DIESEL - problemy z odpalaniem (silnik 2.0 DTL/DTI, 2.2 DTI)

Silnik (ON, PB, LPG, CNG), układ przeniesienia napędu, układ wydechowy itp.

Moderatorzy: Sebu$, Tunio999

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
Maciek
-#Administrator
Posty: 3460
Rejestracja: 24 gru 2008, 16:35
Lokalizacja: Warszawa
Auto: Z20LET
Model: ZA
Oznaczenie silnika: Z20LET
Plec:
Kontakt:

DIESEL - problemy z odpalaniem (silnik 2.0 DTL/DTI, 2.2 DTI)

#1 Post autor: Maciek » 28 gru 2008, 20:27

Poradnik napisany przez użytkownika ArturL z OKP


Poniższe uwagi dotyczą również odpalania w temperaturach zarówno poniżej jak i grubo powyżej 0*C, nawet do ok. "kilkudziestu" *C.

Oto możliwe przyczyny:

1. słaby akumulator
przyczyna - stary, nienaładowany, instalacja elektryczna, nie ładuje alternator
sprawdzenie - pomiar napięcia, przegląd instalacji (przy szybkim rozładowywaniu). Wtedy tylko ładowanie lub wymiana na nowy.

2. uszkodzony rozrusznik, słabo kręcący mimo mocnego akumulatora (nie daje obrotów umożliwiających samozapłon)
przyczyna - zużycie elementów elektrycznych, mechanicznych
sprawdzenie - " ucho" i elektryk. Regeneracja lub wymiana.

3. brudny filtr paliwa i powietrza - tylko wymiana

4. uszkodzone świece żarowe:
przyczyna - stare lub uszkodzone (np. przez uszkodzony przekaźnik świec żarowych, mechanicznie). Uszkodzenie może też objawiać się różnym ale niewłaściwym czasem rozpoczęcia i kończenia żarzenia.
sprawdzenie - pomiar rezystancji, "żaróweczka" i najskuteczniejsze - wykręcenie i podłączenie do aku na krótko.

5. zapowietrzanie układu paliwowego:
przyczyna - nieszczelne: przelewy, pokrywa filtra paliwa lub jego obudowa, łączenie przewodów paliwowych z obudową filtra, uszczelniacze zaworów, pompa paliwa (uszczelnienie na wałku napędowym pompy) . Może być jeszcze zapchany odpowietrznik w baku.
sprawdzenie - na noc tył do góry, szczegółowe oględziny obudowy i pokrywy filtra, szczególnie uszczelek i połączeń, podłączenie pompy próżniowej.

6. uszkodzony przekaźnik świec żarowych (mimo zapalającej się kontrolki grzania świec):
przyczyna - uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne
sprawdzenie - Tech lub KTS lub wymontowanie go i dokonanie pomiarów na stykach lub sprawdzenie prądu na świecach w temperaturze grzania świec dla danego samochodu. Jeślli uszkodzony - najczęściej wymiana lub - dla hobbystów - naprawa.

7. niewłaściwa początkowa dawka wtryskiwanego paliwa (tzw. rozruchowa):
przyczyna: padnięty czujnik temperatury na komputer lub niewłaściwe pracujący (niekoniecznie zapala się check!!), uszkodzenie (zużycie) pompy wtryskowej (nastawnik dawki).
sprawdzenie - wymiana czujnika (koszt 42zł), diagnoza Techem lub KTSem - porównanie temperatur otoczenia i rejestrowanych przez komputer (po nocy pod chmurką) w czasie rozgrzewania się silnika. Dla pompy - KTS lub Tech i diagnoza w całym przedziale temperatur (jazda z podłączonym kompem). Jeśli pompa jest trochę zużyta, to pomóc może zwiększenie lub stopniowe zwiększanie w ECU dawki rozruchowej i sprawdzać na zimnym silniku odpalanie.

8. lejące wtryski:
przyczyna - zużycie lub nagar
sprawdzenie - do baku dolać duuuużą dawkę preparatu do czyszczenia wtrysków i pojeździć kilkaset km. Dobry jest mixol - 0,3l/50l paliwa. Jak to nie pomoże - wymiana.

9. oczywiście wszystkie połączenia elektryczne, mechaniczne, kabelki i inne duperelki:
przyczyna - starzenie się, zużycie, przerwany obwód, itp.
sprawdzenie - ręcznie lub warsztat.

10. dotyczy szczególnie odpalania w przedziale temperatur od temp. grzania świec do ok. 12 stopni do góry (u mnie od 9 do ok 21(22)*C)
przyczyna - rozregulowany kąt wtrysku w pompie spowodowany np. zużywaniem się pompy
sprawdzenie - diagnoza Tech, w wyniku której prawie zawsze trzeba przyspieszyć kąt wtrysku.

11. wada programu w ECU
przyczyna - nieznana, prawdopodobnie wada fabryczna w programie
sprawdzenie - sprawdzić np. Techem wersję i wgrać poprawiony soft, niwelujący kłopoty zimnego odpalania silnika - specjalnie opracowany przez Opla (w ASO koszt 180-200zł)

12. Zepsuty / wadliwie działający czujnik temperatury płynu chłodzącego (2-pinowy, nad termostatem) fałszuje odczyty temperatury przez ECU, który na tej podstawie dobiera parametry rozruchu (gdy działa wadliwie - check się nie zapala, gdy jest padnięty - check się zapala)
przyczyna - zużycie
sprawdzenie - podłączyć kompa rano po nocy (temperatura silnika = temperaturze otoczenia), sprawdzić po przekręceniu zapłonu odczyt temp. silnika i porównać z temp. otoczenia. UWAGA: może być tak, że czujnik nawala tylko w określonym(-ych) przedziale (-ach) temperatury i wtedy badanie jest utrudnione. Najczęściej jednak pokazuje na stałe duuuuży minus (np. -40*C) lub +80*C. Tylko wymiana.

Mogą również występować inne przyczyny (np. przestawiony zapłon, przestawiony kąt wtrysku) lub kombinacje opisanych powyżej, jednak w mojej opinii powyższe są najczęściej spotykane.

Podsumowując, najlepiej zacząć od sprawdzenia akumulatora, wstępnie rozrusznika ("na ucho"), świec żarowych, filtrów i przelewów. Potem czujnik temperatury (myślimy, że jest dobry, bo check się nie pali i to jest najczęstsza przyczyna!!!), następnie przekaźnik świec żarowych, dawka rozruchowa paliwa, uszczelniacze i wtryski, na końcu pompa. Wbrew opiniom, pompa jest odpowiedzialna za utrudnione odpalanie najrzadziej, jak i uszczelniacze wtrysków i same wtryski.




Jest tu wiele cennych informacji, w razie pytań/wątpliwości proszę pytać na forum SILNIK.

Pozdrawiam
Maciek

Zablokowany

Wróć do „Silnik”